История шелкопрядства и шелкоткачества

Ханьская империя была в свое время единственной страной мира, производившей шелковые ткани. Шелководство и шелкоткачество, имеющие давние традиции в древнем Китае, достигли к первым векам до нашей эры весьма высокого уровня развития. Совершенствование методов выращивания шелковичного червя, применение более прогрессивных конструкций ткацкого станка, повышение качества красителей создают условия для производства чрезвычайно разнообразной продукции, получившей известность далеко за пределами страны. Главными центрами шелководства и шелкоткачества были в то время Линьцзы (Шаньдун), Синъи (Хубэй), Чэнду (Сычуань) и др. В этом отношении особенно славился Шаньдун: население этого района, по словам Бань Гу, одевало всю Поднебесную.

Ткачество было единственной отраслью ремесла, рассматривавшейся как основное, а не побочное занятие: если земледелие было уделом мужчины, то разведение шелкопряда, обработка шелка-сырца, прядение и ткачество считались основным занятием женщины. Не случайно император Цзинди утверждал, что он сам работает в поле, а императрица в это время занята сбором листьев тутовника; в императорских рескриптах земледелие и шелководство постоянно упоминаются рядом.

На изображениях сцен сбора тутового листа, относящихся к V—IV вв. до н. э., можно видеть два различных вида тутового дерева. Один из них отличается значительной высотой, и сборщицы с корзинами вынуждены залезать на дерево; именно о таких тутах упоминается в «Цзочжуани»; цзиньский Вэнь-гун во время своего пребывания в Ци разговаривал со своими спутниками под тутовым деревом, на котором в это время сидела оставшаяся незамеченной девушка, собиравшая листья. Наряду с этим встречаются изображения тутов, высотой не превышающих роста человека. Этот вид тутового дерева отличается обилием листвы и является, поэтому экономически более выгодным.

Туты сажали преимущественно вдоль межей, около жилищ и т. д. Но в ряде районов страны можно было видеть и значительные площади тутовых садов. Применяя специальные методы посадки, некоторые хозяева получали значительные урожаи листьев тута: одного му площади было достаточно для того, чтобы обеспечить кормом три решета шелкопряда.

По традиции утром первого дня третьего месяца женщины отправлялись на реку промывать яички шелкопряда. После этого их помещали в специальные кормушки и ставили в теплое место. Считалось, что если поливать яички шелкопряда отваром полыни, то гусеницы появятся скорее. Весьма ответственной - операцией было выкармливание гусениц: в это время необходимо поддерживать в помещении определенную температуру, которая не должна быть слишком высокой; нужно следить за тем, чтобы на гусениц не попадала вода; листья тута, скармливаемые гусеницам, должны быть чистыми и т. д. Примерно через 21—22 дня гусеницы начинали вить коконы. Куколок шелкопряда замаривали, а коконы варили в кипятке и разматывали.

Основными приспособлениями для выращивания шелкопряда были плоские корзины прямоугольной формы, плетенные из тростника или расщепленного бамбука. Такие кормушки бывали или самодельными, или купленными на рынке (один из сподвижников первого ханьского императора, Чжоу Бо, в юности зарабатывал на жизнь тем, что плел кормушки для тутового шелкопряда). После того как гусеницы начинали вить коконы, их помещали в специальные решета, устанавливаемые на стеллажах в среднем по десять решет на каждой полке. Таким образом, в ханьское время использовались те же самые приспособления для выращивания шелкопряда, что и в настоящее время. Совершенствование технологии позволяло производить шелковое волокно, по своим качествам приближающееся к современному. В частности, изучение образцов ханьских тканей, обнаруженных в Пальмире, показывает, что толщина шелковой нити составляла в то время 0,02—0,03 мм (современный гуанчжоуский шелк — 0,0218 мм, японский — 0,0273, сирийский— 0,029, французский — 0,0316 мм и т. д.

Письменные источники ханьского времени содержат упоминания о многочисленных видах и сортах производившихся тогда шелковых тканей. Исследование их материальных остатков, находимых в погребениях ханьской эпохи, позволяет выделить среди них четыре основных типа, различающихся по способу переплетения: одноцветные безузорные, камчатые, газовые и узорные полихромные.

Шелковые ткани (главным образом одноцветные) изготовлялись в шелководческих районах почти в каждом крестьянском хозяйстве. Помимо этого существовали значительные по размерам частные и казенные мастерские. В зависимости от сорта изготовляемых тканей в мастерских применялись различные по конструкции ткацкие станки, хотя и принадлежавшие в целом к одному и тому же типу.

Основные детали традиционного древнекитайского ткацкого станка упоминаются уже в текстах доханьского времени (в частности, в «Шицзине»). Это рама для закрепления основы, челнок, подножки. Устройство станка для производства простых безузорных тканей может быть реконструировано по изображениям на барельефах II в. н. э. (всего в настоящее время известно восемь таких изображений; все они обнаружены в Шаньдуне и прилегающих районах). Устройство всех восьми станков одинаково: закрепленная на горизонтальной стороне наклонная рама для основы, две подножки, соединенные с ремизками и обеспечивавшие зевообразование. Для производства полихромных тканей применялись станки более сложной конструкции. В частности, важные нововведения в устройство ткацких станков были осуществлены ученым III в. н. э. Ma Цзюанем. Однако изображений такого рода станков не сохранилось.

Важное место в технологии производства полихромных тканей занимало крашение. В ханьском комментарии к «Чжоули» отмечается, что окраске шелка непременно предшествовала подготовка нитей: «Выварщики приготовляют шелк, который окрашивают красильщики. Если первая работа не выполнена, то краски не сядут на шелк». Шелковые нити вываривали в воде с добавлением золы, затем отбеливали их с помощью извести, получаемой из жженых раковин, и, наконец, протравливали железным купоросом или квасцами. Для окрашивания нитей и готовых тканей применяли преимущественно растительные красители. Из минеральных красителей наиболее широкое применение имела киноварь.

Единицей измерения тканей ханьского времени был кусок длиной в 4 чжана (около 9 м). Ширина ткани зависела от размеров станка, составляя в среднем около 45—50 см. Ширина узорчатых полихромных тканей, производившихся в казенных мастерских, была строго регламентирована и составляла 2 чи и 2 цуня (около 50 см). Именно такой ширины, зафиксированной в письменных источниках, полихромные шелковые ткани, хранящиеся в Государственном Эрмитаже.